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起初決定以跑竜飛海底駅及江差線為主軸時,就考慮到剩餘的3天來個函館深度遊,一是不想浪費車程到其他地區,二是函館並非只有金森倉庫群、教堂區、五稜郭等。企圖想制霸整個函館觀光景點,不過這次依然未完成這項「壯舉」,像恵山地區只能搭一天只有8班往返的巴士去(因為不會開車),只好留待下次吧!

想在函館走些不一樣的路線,最好的方式就是參考當地官方網站。這次的函館深度遊就是參考「函館市公式観光情報」的推薦行程,有興趣的人不妨參考。雖然可選繁體中文版,但所推薦的景點都是以國人所熟知的地方為主;略懂日文或對日本歷史有興趣的人則不妨參考日本語網頁,反而能看到連日本人也不知道的函館。

這篇要介紹的路線是「湯川暖暖的散步道~走訪不為人知的湯川歷史~」,路程約4.1km,約需110分鐘,走完全程可消耗330卡熱量(有沒有有沒有!邊玩還可以邊瘦身咧!)。

散策路線的起點是距市電湯の川温泉站約10分鐘腳程的「湯川黑森林」。「湯川黑森林」是金森紅磚倉庫的創始者渡辺熊四郎從明治22年(1889)起,歷經11年所種植的私人樹林,也是北海道第一個防風林。因市電下車地點就在「湯巡り舞台『足湯』」旁邊,於是便將路線的①②點前後順序調了一下。

雖然原先想照著官方的推薦路線先去湯川黑森林,不過照著地圖走了五分鐘還在附近繞(開始就迷失方向 >"<),才立馬決定調順序。(這才是天殺的事實!

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上圖是「湯巡り舞台『足湯』」。深秋的函館,雖然當日是大晴天,但北風猛烈地吹來時,太陽公公根本整個遜掉;再加上大清早出門,除了在飛機上坐了近四個鐘頭,從函館駅後的這段時間幾乎都馬不停蹄,此時若能坐下來泡泡足湯讓雙腿「鬆」一下,確實是一大爽事。偏偏隨身就只帶一條擦手的小手巾,又不想把擦手臉的方巾拿來擦腳,最後只能眼巴巴看著別人享受。

湯川溫泉的歷史已有400年之久,據說在承應2年(1653),松前藩第九代藩主高廣(幼名「千勝丸」)罹患嚴重的皮膚病,經過種種治療也吃了許多藥都不見好轉,還日驅惡化。某日他的母親清涼院做了個夢,夢中有位神明告訴她:「若前往松前城東邊的溫泉,定能治好病症。」這個溫泉指的就是「湯川溫泉」,千勝丸泡了溫泉後不久便康復痊癒,松藩為了報恩,便在次年建立一座寺廟祀奉藥師如來佛。湯倉神社旁邊的一角佇立著一座「湯川温泉發祥之地」的地碑,這座碑便這是因這個事蹟而設。

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足湯旁有座小花圃,上頭立了一座「はこだて 湯の川温泉 (函館 湯川溫泉)」地標,沒錯,這一帶全是溫泉區,所以這裡有許多家溫泉旅館,如果比較喜歡老舊傳統式溫泉旅館的人,在這邊也找得到。去年入住的「大黑屋旅館」就屬老舊傳統式溫泉旅館(2012年5月價:12600円/人 含2餐=入住當天晚餐+次日早餐),就像電視裡看到的傳統式溫泉旅館那樣。

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離開足湯再照著地圖尋找「湯川黑森林」,發現自己早已走了將近20分鐘卻依然沒見著那片森林,一想到下午4:37是日落時間,後頭還有一些行程要走,最後只能中途放棄。這條散策路線總共放棄了兩個點,一是為了怕找路花太多時間,另一是因沒足夠時間進去慢慢逛的「函館市熱帯植物園」,這條歷史路線的終點站。

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湯川沿路的路燈大多像上圖這款, 告訴遊客這裡是位於「湯川溫泉」範圍內。

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湯川的第3個歷史景點是「湯の川球場跡」,球場跡就只是像上圖一樣-只有一座告示牌站在一片綠地上上頭寫著有關在這裡舉辦日美棒球賽的事蹟。昭和9年(1934),日本讀賣新聞邀請了當時有世界最強舉世無雙之稱的美國球隊,當年日美棒球大戰的第二戰就是在11月8日這天於函館湯川球場舉行,最後美國隊以5:2戰勝日本隊。那個湯川球場就是這裡,現在是湯川中学校的校地。

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湯川第4個歷史景點-旧戸井線,上圖橋底下的通路就是戸井線的舊跡,這座橋是座古橋。戸井線是昭和12年(1937)時以軍事物資運送為目的所規劃的鐵道路線,主要連絡函館本線的五稜郭到戸井町(於2004年12月1日與恵山町、椴法華村町、南茅部町併入函館市,皆位於函館的東邊)的戸井駅。由於材料資源不足,最後這一條鐵道變成僅為規劃階段的未完成線,目前有一部分已改為遊憩步道等利用。

在湯川這邊的戸井線只看見一小段,比較大範圍的部分則位於恵山地區的汐首灯台那邊。

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其實走在旧戸井線還挺愜意地,沿途經過的鐵橋各有不同的名字:上上圖懸吊系統式鐵橋是「さつきはし (皐月橋)」,上圖藍色鋼骨鐵橋是「ライラック橋 (ライラック= lilac =紫丁香花)」。整條路上時不時會遇到一些當地居民在這裡散步、溜狗,還有人正跑步運動;也遇見了放學中的小學生、中學生邊走邊嬉鬧著。時間已快下午3點,我想跟著慢慢走,但一想到日落時間是下午4:37,免不了心頭一個慌。(是說,它們怎麼可以這麼悠閒啊?不用工作嗎?那個時間不是假日耶?)

其實,旅行計畫大可視情況調整,反正是一個人自助旅行愛怎麼著就怎麼著,但偏偏有股莫名的「使命感」(沒人逼好嗎?),希望一切照著計畫進行。是應該要趁機學著改掉這種沒必要的「強迫症」惡習,無奈一旦旅行就會變得很貪心,希望在有限的時間裡大大滿足自己的心靈,總覺得順利完成自己預定的旅行計畫才完美(到底有沒有那麼嚴重啊?)。

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在旧戸井線的某段路的地上看到上圖這個標誌,它不是下水道人孔蓋,而是這段路設置人車分道,有這個標誌的路表示這是腳踏車專用道,所以騎腳踏車的人只能在這段路上騎。標示的地方不只是在地面上,還有豎立式的交通號誌標示哪一邊是行人專用道,哪一邊是腳踏車專用道。

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上圖這座鵝黃色的鋼骨鐵橋稱為「綠園橋」,很清楚的「人車分道」實例。

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旧戸井線走到底再拐個彎,便是湯川歷史景點路線的第5處-湯川寺(とうせんじ)。抵達湯川寺前還小迷了一下路,地圖的指示路線彎來拐去,怎麼彎都遍尋不著湯川寺。加上以為湯川寺是一座有歷史的廟宇,沒想到實際上卻是那麼新穎,一點都不「歷史」,直到看到門口的地標才恍然大悟原來就在身邊。

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原來有歷史的是供奉在湯川寺裡的33尊觀音菩薩像,完全是自己沒仔細看清楚導覽地圖的簡介 (囧)。湯川寺裡的觀音像原本是被安置在函館山要塞的山麓較緩的山坡處,大正3年(1914)時雖然遷至湯川村各地,但後來因道路拓寬等工程,加上沒有管理者管理的觀音像太多尊,基於這些原因,便將這些觀音像安置在湯川寺裡。

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走到湯川寺時有一度不大敢入內,畢竟跟台灣廟宇大不同,感覺像是私宅一樣,最後以抱著參拜觀音菩薩的心,於是便靜靜入內。一走進湯川寺內,首先看到的是上圖的佛像(個人覺得祂應該是地藏王菩薩),因為地上的牌子寫道:「はかなくも消えし 命を祈るこそ 吾が身のすくい 世の救いなり (大意應該是:無常消失 祈求生命 我以我身 拯救世間)」,才會覺得祂是大願地藏王菩薩。

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一旁還有西行法師像(上圖)。西行法師生前是位歌僧,俗名佐藤義清,其在延6年(1140)出家,原是位武士。出家後雲遊四海,行腳諸國,留下約二千多首和歌。

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湯川第6個景點是湯倉神社,  第7個才是上圖這個「湯の川温泉発祥の地碑」,湯川溫泉發祥地的地碑位於湯倉神社下的一角,所以決定先探訪這個地碑之後,再登上階梯去湯倉神社(在天橋上看到地理位置後,便私心不想下樓梯後再繞回來)。這座地碑的由來在足湯那邊就已說過所以不再贅述,不過這座地碑旁也設有一座說明牌,說明湯川溫泉的歷史其實是比醫治松前藩第九代藩主千勝丸的時間還要再古老很多。

還有,明治維新時,占領五稜郭的榎本軍就曾藉著湯川溫泉療傷,連榎本自己也常常泡湯川溫泉。「湯の川」的語源自於愛奴族語,意思是「有熱水流動的河川」,因為泉水質的關係,對神經痛、胃腸病狀、風濕等很有療效。

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上三圖就是湯倉神社了。傳說在享德2年(1453)左右,有一個樵夫伐完木後回家途中,在一小山丘的沼澤地裡發現了溫泉,後來因伐木工作的關係患上了關節痛,便想到利用泡溫泉來治療。治好之後,為了感恩便雕刻了藥師如來像並將之祀奉於小廟內,這間小廟就是湯倉神社,而這處溫泉就是湯川溫泉的由來。享保2年(1717)因松前藩的調查,在元和3年(1617)時,湯座裡就已有祀奉藥師如來。

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在神社旁有棵被圍起來的大樹,樹前木牌上寫著「御神木」,可見這棵樹已是屬於神階級那般長老,所以才會被如此尊貴對待。神木旁的白色小屋是山車殿,裡頭放著祭典才會出動的山車。

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有規模的神社旁,一定會看到像上圖這樣有著多重小鳥居的神社,通常這些神社都是稻荷神社。上圖這處是豐受稻荷大神,主要是保佑五穀豐收。

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該準備走向下一個點了。在湯倉神社旁的行道樹是一整排已轉成黃葉的銀杏樹,雖然沒有像東京的銀杏樹道那麼壯觀,但能在秋天裡見到這樣小小一整排,其實就已小小滿足。

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沿著松倉川,走回湯の川温泉站準備搭市電到五稜郭繼續另一條旅行路線。川裡的鴉子們不畏寒似地在水裡自由自在遊水,該不會這條川也是溫泉來著吧?

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最末,這裡並不是湯川歷史路線所推薦的景點,因為有著特別的歷史故事,所以有路線圖上有小小提到。上圖這一處目前是家頗具規模的溫泉旅館-「竹葉新葉亭」,成為溫泉旅館之前是個「千人風呂」。由於以前這裡是一處野外溫泉,偌大的戶外溫泉可容納上千人,因此才有「千人風呂」之稱。現在「千人風呂」的野外溫泉已不復見,取而代之的是一間現代化溫泉旅館,我也只能在路邊遙望,想像當年的往日情懷。

湯の川散策完畢。

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